Gli abiti riciclati nascondono lo sfruttamento dei lavoratori nell'Asia meridionale?

Una nuova indagine ha sollevato seri interrogativi sul fatto che le promesse di sostenibilità della moda vadano a discapito dei lavoratori dell'Asia meridionale che stanno dietro al boom globale del riciclo.

Il rapporto, pubblicato da Arisa il 31 gennaio 2026, sostiene che i programmi di riciclaggio tessile legati ai grandi marchi comportano rischi significativi per i diritti dei lavoratori in tutta l'Asia meridionale.

Intitolato Punti ciechi nel riciclaggio tessile, il studio sostiene che le iniziative di moda circolare spesso mettono in risalto i progressi ambientali, trascurando le condizioni di lavoro negli impianti di riciclaggio che gestiscono indumenti dismessi.

I ricercatori hanno individuato i principali centri di riciclaggio a Panipat, Tirupur, Faisalabad e Karachi, dove i tessuti importati vengono trasformati in nuovi materiali.

Secondo i risultati, i lavoratori sono spesso esposti a polveri pericolose, rischi chimici, macchinari non sicuri e orari di lavoro prolungati, spesso senza contratti o tutele sociali adeguati.

Il rapporto afferma che le operazioni di riciclaggio in India e Pakistan esulano in larga parte dai controlli formali sui diritti umani dei marchi, nonostante gli impegni di sostenibilità promossi presso i consumatori di tutto il mondo.

Arisa avverte che questo divario rischia di trasformare la moda circolare in greenwashing, dove il marchio ambientale maschera lo sfruttamento del lavoro più in basso nelle opache catene di fornitura del riciclaggio.

Sono state contattate venti aziende internazionali di moda che utilizzano materiali riciclati, ma solo sette hanno risposto, tra cui BESTSELLER, Fast Retailing, H & M, Inditex, Mango, Next e Nike.

Anche tra gli intervistati, i ricercatori hanno affermato che le aziende hanno fornito dettagli limitati sulle condizioni all'interno degli impianti di riciclaggio o sulle misure concrete adottate per migliorare la tutela dei lavoratori.

Diversi noti nomi delle grandi catene commerciali del Regno Unito, tra cui ASOS, Marks & Spencer, Primark e New Look, non hanno risposto in modo sostanziale alle domande sui rischi del lavoro nel riciclaggio.

I risultati evidenziano una discrepanza tra il marketing della sostenibilità rivolto agli acquirenti attenti all'ambiente e la trasparenza sui luoghi in cui vengono effettivamente lavorati i capi riciclati.

Una ricerca precedente condotta a Panipat stimava che tra 20,000 e 70,000 lavoratori fossero coinvolti nel riciclaggio dei tessuti, molti dei quali operavano all'interno di sistemi informali difficili da regolamentare o monitorare.

Gli investigatori hanno documentato casi di bambini che lavoravano in piccole unità, dando il via a iniziative locali volte a creare zone libere dal lavoro minorile nella regione.

Il rapporto illustra anche come gli abiti donati in Europa viaggiano attraverso raccoglitori e commercianti prima di raggiungere i centri di riciclaggio dell'Asia meridionale.

Un'analisi della catena di fornitura condotta dall'azienda di raccolta olandese Sympany ha rilevato che circa l'87 percento di alcuni tessuti riciclabili provenienti dai Paesi Bassi veniva esportato in India per essere lavorato.

I ricercatori affermano che questo dimostra come i vestiti scartati negli armadi occidentali possano finire in polverosi impianti di smistamento e triturazione a migliaia di chilometri di distanza.

Lo studio evidenzia che i marchi spesso si affidano a sistemi di certificazione che non riescono a rilevare gli abusi all'interno delle unità di riciclaggio subappaltate o informali.

Per i consumatori britannici dell'Asia meridionale, i risultati creano una spiacevole tensione tra il sostegno alla moda sostenibile e il riconoscimento che i lavoratori nelle terre d'origine possono sostenere costi ambientali e sanitari nascosti.

Arisa sostiene che senza una supervisione più efficace, la moda circolare rischia di riprodurre un modello coloniale in cui i rifiuti provenienti dai mercati più ricchi vengono trattati in condizioni precarie nel Sud del mondo.

Gli attivisti stanno ora esortando i marchi a includere gli impianti di riciclaggio nei sistemi di due diligence e a rivelare dove vengono reperite e lavorate le fibre riciclate.

Mentre le collezioni riciclate continuano a crescere nel mercato della moda del Regno Unito, il rapporto si chiede se la sostenibilità possa davvero esistere senza la responsabilità dei lavoratori che la producono.